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日剧《迟开的向日葵》。这部在高知县4万个城市拍摄的剧，讲述了两个从东京来到这座小城工作的年轻人，如何在当地开始新的生活，并获得前进的力量。

由于剧中经常出现四万条河流的场景，在大饱眼福的同时，也不免让我对这条美丽的河流心生向往，期待着以后能亲自来此一游。

后来有机会留在日本，在去东京的电车上偶然看到一则标榜为“日本3.33544亿条河流中最后一股清流”的观光广告，这种深层次的欲望再次被唤醒。于是，在计划下一次西日本之旅时，我决定将四万四川纳入其中，完成我的夙愿。

“日本最后的清流”是3.33544亿十条河。

然而，当我真正开始规划自己的旅行路线时，我发现四万条河流的位置都很偏僻。

作为四国岛最长的河流(全长196公里)，这4万条河流大多蜿蜒穿过四国西南部的深山密林，只冲出河口附近的一片平原，名为中村平原。

在室町和战国时期，这里是土佐一夫家族的据点，形成了城下之镇。此后一直是高知西部的交通、经济和文化中心，有“土佐小京都”的美誉。

如今，四万城(原名中村市)的主城也坐落于此，因此是外地游客游览四万川的首选集散地。但由于日程原因，不能在此停留，只好经过附近的高知市。

日本四国四万川的位置，资料图

虽然从知止站到中村站的距离只有115公里，但乘坐普通列车加上换乘时间需要近4个小时。在沃霍瓦站换乘土佐黑潮铁路线后不久，列车沿着太平洋海岸缓缓行驶。望着窗外暗淡的大海，我不禁为这片边疆感到凄凉。

我们到达中村车站时是早上十点钟。出了车站，按照之前的策略，在市内的观光案中找到租来的自行车。在我看来，沿着河岸骑行是游览四万条河流的最佳方式。这样不仅可以亲近河两岸的自然环境，还可以随时停下来，换个风景，慢慢欣赏，才不会变成单纯的游览。

不幸的是，我来得有点太晚了。为了赶上返程的末班车，我不得不选择沈霞大桥(距离中村站约21公里)作为返程点。

4万四川旅游地图，资料图

说起来，“四万四川”这个名字难免让人感到不解。虽然使用了“四”、“一万”、“十”等一系列数字，但连在一起就不构成有效数字。

至于“四万”是什么意思，日本人其实一直没搞清楚。业内有很多解释，没有共识。据说在阿伊努语中是“极其美丽”的意思，支流众多，因上游“四万条河”与中游“十条河”(或下游“跨河”)汇合而得名，水流可运十次木材四万石，从而形容河流上游有丰富的林业资源。

据史书记载，“四千十河”是一个上升的名称，最早的出处是《土佐物语》，成书于1708年。在以前的记载中，“大川(河)”常被用来指这条河，其下游常被称为“都川”。即使在近代日本，《河川法》也采用“渡边”作为水系(1928-1994)的正式名称，直到1994年(平成六年)才改名为“四万十河”。有意思的是，与今天“”的读音不同，江户时代四万四川的表音假名，大多记载为“”，至今仍为杜(。这种写读分离，恰恰保留了“四万条河”代替“渡河”的最初痕迹。

4万份四川宣传手册

至于四万河之所以被日本人称为“最后的清流”，主要是因为这条河很少受到人类的干扰。到目前为止，主要河段上还没有修建大型水坝拦截蓄水(根据日本《河川法》，坝高超过15米的视为大坝)，河流两岸也几乎没有修建，尽可能保持河流的原貌。另外，流域附近没有大型工厂取水排污，所以水质很好，有些河段甚至可以达到直饮水的标准。

值得一提的是，1983年，NHK播出了一个名为《土佐四万十川清流魚人》的特别节目。借助现代影像技术，第一次将四万个川季的诗、画、地方生活呈现给日本各地的观众。

节目播出后大受欢迎，多次重播。由此，四万条河流可以牢牢占据“日本最后一条清流”的评价，并以此形象广为人知。相比之下，同样在高知，近年来人气飙升的任殿川，只能以“奇迹清流”的名义出道，与“崔豪诗在上”有些无奈。

四万四川的传统捕鱼方式一直沿用至今，——，带火捕鱼，资料图

从钟村站一直往西走到四万川的河岸。这时，一座鲜红的铁桥突然映入眼帘(当地人叫它“红铁桥”)，在阳光的照射下格外耀眼。边上的标志告诉我离河口9公里。据说这座桥的下部属于海水和河水的混合区，上部全是淡水。而且桥也是四万城区的西界，对岸已经是田园风光了。

赤铁桥两岸

沿着左岸的柏油路骑行过红色铁路桥后，很快就进入了山林，道路开始变得曲折湿滑，于是车速慢了下来。几经辗转，就能看到4万公里河上最后也是最长的沉桥————萨达沉桥。

田大桥长291.6米，宽4.2米。

所谓的沈霞桥(日语“沈霞桥”)，顾名思义，是一座小型混凝土桥，当水位上升时，其桥面会沉入水下。同时，为了减少河道阻力和对桥梁的破坏，有意省略了桥面两侧护栏的安装。

在4万条河流的干流上有22座这样的沉桥。它们通常距离河面2-4米，宽度为。

相比城市中那些结构繁复、造型现代的桥梁而言，这些外形普通的沉下桥实在会让人生出一种返璞归真的感觉，搭配周围的自然景观欣赏时亦不至于喧宾夺主。

四万十川沉下桥的代表——岩间沉下桥 资料图

作为四万十川的一大看点，体验沉下桥的最好方法当然是亲自到桥上行走一番。

由于桥面较窄，又无护栏，稍有风吹草动即易使人感到紧张，担心会不慎坠入河中，故不敢过多停留。

与之相对，更显惬意和淡定的游览方式则是在桥边垂足而坐，目送脚下的清流滚滚而逝。若想追求刺激，还可选择从桥上跳入水中的玩法。

当地的年轻人和孩童颇以此为乐，他们把桥面当作跳台，将河川视为泳池，于万顷碧波之中一试胆量和身手。

胜间沉下桥周围

幸运的是，当我好不容易到达此行最远的胜间沉下桥时，正巧看到桥上有三个少年在上演扑水好戏。

我顺势拿起了相机，记录下他们的身影。午后的阳光正烈，早已汗流浃背的我，看到眼前的景象，不免也有跃跃欲试之心，甚至觉得惟有和四万十川来一次亲密接触方才不辜负此番跨山越海的相遇。三位少年似乎看透了我的心意，向我发出邀请。

于是，在尚未完全消褪恐惧之前，我便跟着他们从桥上纵身跃下，整个人完全没入清翠冷冽的河水之中，接受了一场来自最后清流的洗礼。未想上岸后竟还有些意犹未尽，那感觉很像是八戒偷吃人参果，还没待品出味儿来就全进了肚子。

三个扑水少年

从胜间沉下桥返程时，我选择紧贴山崖一侧的小路。这里林木茂密，人烟稀少，骑行其间，更有一种清幽寂静的感觉，算是名副其实的“山阴行”了。而我的脑中还在不断回味刚才发生的种种。

这使我突然领悟到旅行的另一层意义：正是因为不能那么容易就重来，不知何时何地会做出兴之所至的事，不确定若干年后的回忆会定格在旅途的哪一幕?所以，这一切的未知与可能都使旅行中的每一刻皆令人期待，亦令人珍视。这大概也是日人常说的“一期一会”的题中之义吧!

四万十川周围的浓绿搭配脚踏车的朱红

归途时的田园景观

从四万十川归来，某次在翻阅《与山同行》时看到这么几句话，颇感会心：“行走，最美妙的是这样一个时刻：某个时间，某个地点，某种山林美景突然与你相遇，突然触动心弦，走了那么远的路，仿佛冥冥中就是为了赴这个瞬间之约，这些时刻印在脑海，形成了生命中难忘的片段。”当日在四万十川的所见所得，如今借着他人之笔道出，竟会如此贴切。在大为感慨之余，我的思绪又止不住地飘向了那条最后的清流。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。